История появления бушлата

История бушлата — не слишком простая тема, потому что существуют несколько версий происхождения этого предмета гардероба. Выделить одну наиболее правдоподобную очень сложно, поэтому мы вкратце рассмотрим их все — а заодно и расскажем о том, как изменялся дизайн бушлата на протяжении двадцатого века.

Голландское влияние

В английском языке для обозначения бушлата используется слово peacoat (pea coat). Согласно Оксфордоскому словарю, оно появилось ещё в начале XVIII века и, вероятно, произошло от голландского термина pijjacker, который можно перевести на русский язык как «куртка из грубоватой ткани». Однако действительно ли старые голландские пальто походили на современные бушлаты, неизвестно. В любом случае, Голландия в XVIII веке уже являлась серьёзной морской державой, так что не исключено, что бушлат англичане позаимствовали у них.

Английское изобретение

Некоторые эксперты предполагают, что более или менее современный бушлат впервые был разработан в Англии Эдгаром Кэмплином (Edgar Camplin). Однако точная дата запуска производства Кэмплина находится под вопросом; с уверенностью можно лишь утверждать, что свой магазин он открыл в 1850 году и что бушлат он выпустил уже ближе к концу XIX века. Как пишет Свен Рафаэль Шнейдер, главный редактор The Gentlemans Gazette, Кэмплин, возможно, предложил создать пальто-униформу для офицеров младших рангов флота (petty officers), которые в то время носили ту же одежду, что и простые матросы. Поначалу новое пальто называлось petty coat, но затем его имя сократили до p.coat/peacoat. Впрочем, далее Свен Рафаэль отмечает, что доказательств у этой теории нет — и называет её сомнительной.

Джош Симс в своей книге «Иконы мужского стиля» утверждает, что «впервые бушлаты стали использовать британские королевские военно-морские силы», и что «прародителем бушлата была двубортная матросская шинель из плотного сукна, которую носили мичманы».

По словам Симса, в Британии такая шинель была формой ВМС с 1857 года; к числу её преимуществ относился двойной борт, который хорошо обеспечивал хорошую защиту от ветра и холодов и, кроме того, не давал снастям натирать тело. Затем, как отмечает Симс, шинель укротили, чтобы она была удобнее при работе. Ткани тёмно-синего цвета выбрали из-за их устойчивости к солнечному свету и воздействию влаги, а также потому, что грязь на них была меньше заметна.

Пальто для матросов и лоцманов

Другая версия, описанная уже упомянутым Свеном Рафаэлем Шнейдером, гласит, что бушлат был создан специально для матросов, берущих рифы и вообще работающих с парусами. Отсюда происходит термин Reefer coat, который иногда используют по отношению к бушлату. Косвенным подтверждением этой теории могут быть сравнительно узкий крой изделия и его малая длина, позволяющие без проблем карабкаться по мачтам. С другой стороны, фактических доказательств (исторических свидетельств) у этой версии всё же нет.

Стоит добавить, что в Америке распространено мнение о том, что pea coat — это производное от pilot's coat (сокращённо p-сoat) — куртки лоцмана, которую изготавливали из грубоватой и тёплой ткани синего цвета (pilot cloth, причём под pilot здесь понимается maritime pilot, то есть лоцман, а вовсе не пилот самолёта).

Одежда для принца

Следующая версия кардинально отличается от предыдущих, и связана она с Принцем Уэльским, который затем стал королём Эдуардом VII. Приверженцы этой точки зрения отмечают, что в журнале Tailor & Cutter ещё в 1868 году были опубликованы иллюстрации, демонстрирующие довольно короткий двубортный пиджак синего цвета с двумя рядами пуговиц, расположенных параллельно друг другу. В соответствующем выпуске журнала это изделие было названо пиджаком Принца Уэльского (Prince of Wales jacket), а в 1869 году для его обозначения был использован ещё один термин — Prince of Wales pea-jacket. Впрочем, по иллюстрациям хорошо видно, что этот пиджак значительно отличался от классического бушлата. Сравните его, например, с моделью Pea Coat от Original Montgomey — несмотря на наличие общих черт, это всё-таки совсем разные изделия.

Бушлат в США

Как отмечает Джош Симс, «с 1881 года бушлат официально стал частью формы ВМС США». При этом он добавляет, что классическая его версия появилась лишь в конце 40-х годов XX века; новый бушлат стал короче прежнего, а клапаны с его карманов исчезли (в то время как на моделях, выпускавшихся до Первой мировой войны, они присутствовали). Кроме того, для пошива новых бушлатов стали использовать большие чёрные бакелитовые пуговицы, снабжённые рельефным изображением якоря, обмотанного тросом. До этого на пуговицах американских бушлатов были размещены 13 звезд, которые символизировали 13 штатов США.

Впрочем, бакелитовые пуговицы продержались на бушлатах ВМС США не очень долго — как сообщает Джош Симс, в середине 1970-х годов их заменили на оловянные. Кроме того, он добавляет, что ещё раньше, в 1967 году, было принято решение отказаться от вельветовой подкладки карманов и строчек на манжетах, и что в 1980 году изменился и цвет: он стал чёрным вместо очень тёмного синего (navy).

Оловянные пуговицы с якорем и канатом

Согласно Свену Рафаэлю Шнейдеру, нынешние бушлаты, которые носят служащие американского флота, делаются из тканей, состоящих на 80% из шерсти и на 20% из синтетики; пуговицы у них пластиковые и с изображением якоря (от оловянных отказались ещё в 1984 году). Ранее (до 1970-х годов) флотские бушлаты шили из 100% шерстяных тканей, и вес их был больше: до 1050 г/м против нынешних 750 г/м.

Крой бушлата тоже менялся со временем. Так, в 1940-х годах он был максимально узким, а потом постепенно становился просторнее: бушлаты 1950-х и 1960-х годов пошире, чем их собратья 1940-х годов, а модели 1970-х годов и более поздние ещё просторнее. Современные американские бушлаты для флота ещё шире, чем версии 1970-х и 1980-х годов, но стоит иметь в виду, что сегодня гражданские версии этих пальто выпускаются большим количеством фирм, и крой зависит от бренда; он может быть как облегающим, так и довольно просторным.

Анализируя изменения, которые претерпевал дизайн бушлата, Свен Рафаэль Шнейдер обращает внимание и на шлицы. Так, он отмечает, что у ранних бушлатов шлицы либо отсутствовали, либо были маленькими боковыми, в то время как у современного американского бушлата есть одна центральная задняя шлица. Бушлат Gloverall Churchill Reefer 769 в этом плане близок к современной американской версии, а Original Montgomery Pea Coat — к ранней британской.

Наконец, ещё один нюанс — количество пуговиц. На бушлатах времён Первой и Второй мировых войн их обычно было десять, из которых восемь оказывались на виду; позднее их число сократили до восьми (семь на виду), а сегодня на большинстве пальто такого рода их всего семь (шесть на виду + ещё одна пуговица скрыта под воротником). В частности, бушлаты Original Montgomery Pea Coat и British Duffle Reefer Jacket имеют как раз шесть пуговиц на виду и семь в общей сложности. Впрочем, у бренда Gloverall всё же есть модель с большим количеством пуговиц, и называется она Churchill Reefer 769.